La tour de Galata offre une vue panoramique sur la Corne d’Or à Istanbul et les monuments les plus importants, le palais Topkapi, Haghia Sophia, la mosqué du Sultan Ahmed, la mosquée Yeni, la mosquée Süleymaniye, la mosquée bleue, la colonne de Constantine. On y distingue au loin la mer de Marmara et les iles du Prince.

Avec sa longue histoire au centre des empires, Istanbul offre une multitude de lieux historiques et religieux. La plupart de ces monuments anciens datant  des périodes romaine, byzantine et ottomane, y compris Hagia Sophia, le palais de Topkapi, la Mosquée Sultanahmet (Mosquée Bleue), et la Citerne Basilique sont situés autour de la place Sultanahmet, tandis que d’autres sont dispersés dans toute la péninsule de la vieille ville, comme l’Eglise de St Sauveur-in-Chora (Kariye Müzesi), dont tout l’intérieur  est recouverte de fresques et de mosaïques hallucinantes. Une section impressionnante et presque intacte de la muraille de Théodose, qui marque la limite ouest de la péninsule, est juste à côté de cette église.

Au Nord de la vieille ville, au delà de la Corne d’Or, se trouve Galata, couronnée par la tour de Galata. L’Istanbul moderne, avec ses expositions d’art contemporain turc, s’étend sur le front de mer à proximité de Karaköy. A Côté se trouve un monument à la signification religieuse avec les Galata Derviche tourneurs du Temple de la confrérie Mevlevi, juste au nord de la Tour. Plus au nord encore, l’avenue Istiklal, à Istanbul , rue piétonne de premier plan qui donne sur la place Taksim, la place centrale de la ville tout entière, près de la Tour de Galata.

Un quartier peut-être qui vaut bien une visite est Eyüp. pour visiter la ville la plus sainte du sanctuaire islamique et voir ce que à quoi ressemblait  la vie quotidienne dans l’Istanbul ottomane. Sur les deux rives de la Corne, à Sütlüce se trouve le Miniaturk, le premier parc miniature dans la ville, avec des modèles de tout  l’ancien Empire ottoman.

Au Nord de la place Taksim se trouve la nouvelle Istanbul, principal quartier d’ affaires de la ville. Si on s’aventure dans cette direction, ne pas oublier de visiter le Musée militaire, où des concerts de musique ottomane militaire (Mehter) ont lieu tous les après-midi. La plupart des gratte-ciel de la ville sont situés dans le nord de ce quartier, autour de Levent et Maslak, avec un horizon totalement différent de celui de la vieille ville. Dans le sud de la circonscription on a quelques beaux exemples d’archirecture néo-classique et d’ Art Nouveau du début du 20ème siècle, dans les quartiers de Osmanbey, Kurtulus, et Nisantasi. Juste à l’est d’ici, on est au bord de Bosphore, qui est bordée par des quartiers agréables et hôtels en  front de mer (yalı) et un certain nombre de palais sur l’eau où vous pourrez admirer ce que l’argent pouvait acheter dans les temps passés.

En traversant le Bosphore on entre sur le côté asiatique, centré autour des quartiers historiques de Kadıköy et Üsküdar, et peut-être mieux symbolisée par la Tour Maiden, située environ à  mi-chemin entre ces districts, sur un îlot au large de la côte. Les côtes du Bosphore et de Marmara de cette moitié de la ville se caractérisent par des quartiers très pittoresques, dominés par Çamlıca, l’une des plus hautes collines de la ville qui a une vue sur une grande partie du reste de la ville, avec un café et un parc agréable à son sommet.

Au Sud-Est de la ville, au large de la côte sud de la côte d’Asie sont les îles des Princes, un archipel de neuf îles sans voiture, caractérisé par un splendide palais de bois et de pinèdes.

Cette ville peut être votre destination première ou la dernière en Turquie, selon le sens de votre itinéraire, car elle est située aux frontières de trois pays,  la Turquie, la Grèce et la Bulgarie.

Avec l’achèvement de l’autoroute de Kapikule, le poste frontière principal entre  l’Europe et la Turquie, au début des années 1990, la ville a perdu beaucoup de son commerce mais attire des voyageurs terrestres en route vers l’est et les membres de la diaspora turque en Europe retournant dans leur ville d’origine ancestrale pour leur visite annuelle.
Son passé impérial rend Edirne intéressante,  des complexes imposants de l’empire à l’architecture néo-classique des boutiques du centre-ville, bien qu’en arrivant à Edirne, tout ce que vous verrez sera des  immeubles en béton à l’entrée de la ville et  la mosquée Selimiye.

Sites touristiques

Les sites à Edirne peuvent être grossièrement regroupés entre ceux qui sont au centre-ville, dans les quartiers nord-ouest (Sarayiçi, et Yeniimaret) près de la rivière Tundzha (en turc: Tunca), et ceux dans le quartier sud-ouest (Karaagac) àjusqu’au Tundzha et la rivière Maritsa (en turc: Meriç). Un bon nombre de ponts médiévaux surplombent ces rivières.

- La mosquée Selimiye (Selimiye Camii), sur la place centrale. Cette mosquée qui domine l’horizon de la ville, est construite sur une colline légèrement plus haute que le sautres. C’est une construction artistique grandiose, édifiee par Sinan, l’architecte ottoman du 16ème siècle, et généralement considérée comme l’apogée de l’architecture ottomane. Sinan lui-même considérait ce bâtiment comme son meilleur travail. Le dôme de l’édifice, qui pend plus haute salle principale, renferme un vaste espace qui donne à l’endroit une atmosphère expansive, avait le plus grand diamètre (31,28 m) de tous les dômes dans le monde pendant plusieurs siècles. Et ses minarets sont les minarets au deuxième rang (70,89 m) dans le monde entier, dépassé seulement par Qutb Minar (72,50 m) à Delhi, en Inde. La mosquée a 999 fenêtres au total, qui, selon son architecte Sinan, symbole de la perfection de Dieu. Le dôme et les murs intérieurs sont décorés avec des dessins géométriques et de la calligraphie, dont la plupart sont peintes dans des tons de rose et de bleu. Si vous avez admiré la Mosquée Bleue (mosquée Sultanahmet ) d’Istanbul, vous adorerez celle-ci, car la Mosquée Bleue est  une copie de Selimiye. La tulipe inversée, qui est le symbole d’Edirne a son origine dans une illustration de tulipes gravées sur un marbre de la fontaine à droite sous le dôme central de Selimiye.
- La vieille mosquée (Eski Cami), (sur la place centrale, en face de Selimiye). La plus petite et la plus ancienne des trois mosquées impériales du centre-ville d’Edirne , elle est connue pour ses inscriptions calligraphiques sur ses parois intérieures.

- La Mosquée Şerefeli (Şerefeli Cami), au nord de la vieille mosquée, à proximité de Selimiye. Cette mosquée est facilement reconnaissable, ayant quatre minarets distinctifs à la conceptions très différentes, chose rare au 15ème siècle. L’un des minarets a trois balcons, d’où son nom qui signifie littéralement “trois balcons”.  Après une longue restauration de l’ intérieur de la mosquée, qui dispose d’un dôme central au décor coloré et de très majestueuses colonnes qui le soutiennent, la Mosquée Şerefeli a été récemment réouverte aux visiteurs.

- La tour macédonienne (Makedonya Kulesi), (juste en face de la rue de l’ Üç Şerefeli). La seule tour encore intacte des murs de la ville d’Edirne, nommée en tant que telle peut-être parce qu’il regarde à peu près la direction de Macédoine, ou à cause de l’ancienne définition de “Macédoine” qui s’étend tout le chemin à Edirne. Une ronde et robuste tour, un peu de Thessalonique Tour Blanche, sauf sa couleur, et à côté d’elle est la dernière section visible de murs de la ville, désormais entouré d’un parc joliment aménagé. Il est possible d’entrer dans la tour elle-même, mais impossible de monter à l’étage. Il est situé dans une ruelle, donc même si vous êtes près de la Şerefeli Üç, faites un tour sur le toit de bâtiments de voir le drapeau sur une tour en briques rouges, si vous ne pouvez pas le localiser exactement. La tour a aussi servi de tour de l’horloge jusqu’en 1953, lorsque la partie supérieure de la tour a été démolie en raison du danger d’effondrement.

- Le musée archéologique (Arkeoloji Müzesi), Alipaşa Mahallesi, Kadirpaşa Sokak 7 (derrière Selimiye), ☎ 90 284 225-11-20 (fax: +90 284 225-57-48). Un dolmen d’origine préhistorique déplacé de son cadre original et la replique d’une cabane typique de Thrace qu’habitait le peuple antique de la région, sont exposés le jardin du musée.

- Le Musée des Arts Islamiques (Islam Eserleri Müzesi), (derrière Selimiye).

- Caddesi Saraçlar. Une rue commerçante piétonne avec des cafés agréables sur les côtés. Les bâtiments des vieux magasins de cette rue ont une architecture typiquement néo-classique.

- Le vieux quartier. Localement appelé Kaleiçi, c’est à dire «ville fortifiée», c’est la plus ancienne partie de la ville, bien que les murailles et les portes aient disparu il ya longtemps. Construite avec un plan en damier après avoir subi un grand incendie à la fin du 19ème siècle, la principale artère de cette partie est Maarif Caddesi, qui se trouve à deux rues à l’ouest de Saraçlar Caddesi. Le long des rues latérales et sur Maarif même s’alignent des maisons en bois, dont les murs sont très travaillés. À une extrémité de la rue, la synagogue, la plus grande de la Turquie et de l’ensemble des Balkans, se défraichit lentement. Presque tous ses parties en bois (toit, fenêtres) ont souffert d’une tempête en 1997, mais certains de ses murs de pierre (en particulier la façade) sont suffisamment solides pour montrer sa grandeur d’antan. L’entrée est interdite. Dans une des allées latérales de Kaleiçi se trouvent une église en petites briques, construite sur les lieux où la congrégation catholique de la ville organisait des rassemblements, même si une partie est une école primaire locale (İstiklal İlköğretim Okulu) de nos jours. De nombreuses petites mosquées ottomanes sont également dispersés autour de Kaleiçi et ailleurs au centre-ville.

- Le musée mémorial Şükrü Pasha et des guerres balkaniques (Şükrü Pasha Aniti ve Balkan Savaşları Müzesi), (juste à côté de cimetière de la ville, sur la plus haute colline de la ville, où le grand drapeau se trouve). Il s’agit d’un monument dédié à Rüştü Pasha, le commandant des forces de défense de la ville pendant les guerres des Balkans. A côté se trouve un petit musée avec des armes différentes (comme un petit canon) utilisé pendant la guerre. Bien que l’endroit soit un peu loin du centre-ville et est en dehors des sentiers habituels entre les principaux sites, il occupe la plus haute colline de la ville et offre une vue donnant sur  la ville et les forêts entourant le fleuve.

- La Mosquée Muradiye (Muradiye Camii), (au nord du centre-ville, près du pont de Sarayiçi).

Au Nord-Ouest

Partout dans le Tundzha du centre-ville, dans la banlieue nord-ouest de la ville se trouvent Sarayiçi, littéralement “l’intérieur du palais” et Yeniimaret. Les deux sont reliés au centre-ville par leurs ponts médiévaux.

La plupart des monuments autour de cette section de la ville étaient en fait situé dans la banlieue de la ville, cependant le dépeuplement de la ville a entraîné beaucoup d’entre eux maintenant étendu au milieu de champs ouverts.

* Sarayiçi. Après avoir traversé un long pont sur la Tundzha, vous arriverez sur une île entourée de deux branches de l’Tundzha (mais pas immédiatement reconnaissables comme tels alors que vous êtes effectivement à ce sujet). Un stade moderne dans lequel les compétitions de lutte ont lieu chaque année, entouré de quelques statues de champions des années passées vous souhaite la bienvenue à cette île. Juste à côté se trouve la Tour Justice (Adalet Kasri), une robuste tour carrée et le seul vestige intact de l’ancien palais impérial des Ottomans ici. Près de la Tour, un petit pont sur l’étroit bras de la rivière entouré de quelques frênes centenaires vous ramène à la «terre ferme». Ici, à votre droite, à environ 100 mètres, est le monument aux soldats tombés au combat lors du siège d’Edirne en 1913 (Monument aux Martyrs de la guerre des Balkans / Balkans Savasi Şehitliği). Le monument lui-même, qui est une construction récente avec une autre plus ancienne caché derrière les buissons à proximité, n’est rien de très intéressant, typique de beaucoup de ces monuments turcs construit pour commémorer la Première Guerre mondiale et les batailles précédentes, disons, Gallipoli. Toutefois, le site est en fait charnier de environ 30.000 soldats, tant de respect approprié doit être indiqué. Plus loin de la rivière est les ruines d’un certain nombre de bâtiments de l’ancien palais disséminés dans les champs, qui avait le malheur de service d’un arsenal pendant le siège de 1913, et avait fait sauter pour ne pas tomber dans les mains des Bulgares , de l’autre côté de la bataille. Bien que l’endroit avait perdu le privilège d’être une capitale au 15ème siècle, c’était encore la résidence d’été favorite de la dynastie ottomane, avec de nombreux manoirs de chasse sur les bords du palais actuel. Ruines sont actuellement l’objet d’une restauration lente (ou peut-être la reconstruction), avec la cuisine impériale est revenue à son niveau d’avant-1913 apparition récemment. Une illustration en face de la porte du bâtiment de palais-la seule partie du bâtiment qui a échappé à l’explosion-peut vous aider à envisager ce que le palais ressemblait.

Sud de la Sarayiçi est le quartier de Yeniimaret, qui, comme Sarayiçi, est relié au centre-ville par deux ponts avec une île sur la inbetween Tundzha et c’est là que le Musée de la médecine se trouve.

Le Musée de la médecine (SAGLIK Müzesi), Beyazit Külliyesi, Yeniimaret (à proximité des rives de Tundzha), ☎ 90 284 224-09-22 (kulliye@trakya.edu.tr, fax: +90 284 224-65-00). Ce musée, auquel a été décerné la récompensede “Musée Européen de l’Année” au début des années 2000, était essentiellement une institution pour malades mentaux utilisés à l’époque ottomane, et qui fait partie du complexe de Beyazit (Beyazıt Külliyesi). Cette institution a été remarquable pour son approche progressiste et alternative à l’égard des patients. Au lieu de les enfermer dans des cellules avec des chaînes, ce qui était très répandue à cette époque, des méthodes à base de musique méditative ou de jardins de fleurs ont été appliquées dans cette institution.

Au sud de la Yeniimaret, à l’ouest du centre-ville se trouve le pont Gazi Mihal (Gazi Mihal Köprüsü), un pont en arc construit pendant la période byzantine, puis réparé en 1420 qui couvre le Tundzha et se trouve sur la route principale vers le poste frontière de Kapikule, et les eaux adjacentes Gazi Mihal mosquée (Gazi Mihal Camii), construite par Gazi Mihal Pacha, un commandant ottoman d’origine bulgare. C’est plus accessibles du centre-ville plutôt que de Yeniimaret, mais une promenade le long des digues le long de la Tundzha vous amènera là aussi.

Au sud-ouest du centre-ville s ‘étend le quartier de Karaagac, l’ouest que le territoire turc de la rivière Maritsa, qui constitue la plupart de la frontière terrestre gréco-turque.

Deux ponts ottomans font communiquer Karaagac au centre-ville, et valent bien un coup d’oeil. La première et la plus courte, juste au sud-ouest de la lisière du vieux quartier (Kaleiçi) et en fait assez proche de la synagogue à la fin de Maarif Caddesi, enjambe la Tundzha. Environ 250 mètres plus loin, vous arriverez à la seconde, qui s’étend sur la Maritsa et glorieusement plus long que le premier, comme le lit du fleuve est glorieusement plus, pas beaucoup différente de celle du Danube. Droit au milieu du pont, il ya un belvédère dans un style typiquement ottoman.

A deux ans et demi-kilomètre de route à long pavées à travers une forêt luxuriante des liens avec le pont de Maritsa Karaagac. Sur le chemin, il ya une forêt urbaine nommée Söğütlük (entrée 2 pp TL), une place de pique-nique favori week-end des habitants qui s’étend le long de la rive de la rivière.

Karaagac a une atmosphère plus d’une ville plutôt qu’un quartier de la ville, avec des demeures de charme éparpillés autour de son plan en damier. À l’extrémité sud-ouest de Karaagac est le bâtiment historique de style ottoman tardif de la Présidence de l’Université de Trakya (Trakya Üniversitesi Rektörlüğü), placé dans un agréable jardin (entrée libre). Le bâtiment, qui remonte aux dernières années du 19ème siècle, a été construite à l’origine de la gare principale de la ville comme la locomotive à vapeur à la cour témoigne encore, et si ce service pendant des années jusqu’à 1970 quand il a été abandonné après une nouvelle de chemin de fer directement à la ville a été posée, en raison de l’opération de plus en plus incommode de voies ferrées qui sillonnent l’ancien frontière turco-grecque que les relations entre deux nations detoriate. L’université a repris en 1998. Sur le côté du bâtiment est à Lausanne Monument (Lozan Aniti), une structure métallique de trois colonnes symbolisant la Turquie (le plus long symbolise la Turquie asiatique, la taille moyenne symbolise la Thrace orientale (Turquie d’Europe), tandis que la plus courte se symbolise Karaagac, étant l’ouest que le sol turc de la rivière Maritsa, à l’ouest d’autres termes de la Thrace orientale) avec une dame au milieu tenant une feuille de papier, sans doute symbolisant Traité de Lausanne, où les principales puissances occidentales a reconnu récemment fondé la République turque en 1923. Derrière le monument, à l’ombre d’un bois de pins est une exposition de sculpture en plein air (entrée libre) qui contient des statues de marbre ébréché in situ par les sculpteurs des pays voisins.

Histoire

La zone autour de Edirne, grâce à sa position stratégique sur les grands axes en direction d’Istanbul, du Bosphore, et au-delà de l’Asie,a éte depuis la Grèce antique, le théâtre et l’enjeu de combats et de guerre.

L’ancien nom Edirne est Andrinople (Hadrianoupolis), c’est à dire “la ville de Hadrianus”, du nom de l’empereur romain qui a fondé la ville sur le site du village thrace de Uskudama.

Puis au 14ème siècle, les Ottomans prirent la ville et en firent leur capitale, une situation qui a duré jusqu’à la chute de Constantinople. Même après que la dynastie s’installe à Constantinople au milieu du 15ème siècle, Edirne fut l’un des centres de la partie européenne de l’Empire Ottoman, qui s’étendait autrefoisjusqu’en Hongrie. C’était une sorte de semi- capitale de l’empire ottomans. Entre 1700 et 1750, Edirne a été la quatrième plus grande ville en Europe, avec une population estimée à environ 350.000 personnes.

Toutefois, les choses ont radicalement changé avec le début du 19ème siècle et le fort dépeuplement de la ville dans le contexte des guerres russo-turque de 1829 et 1878 lorsque les Russes occupaient jusqu’aux banlieues ouest d’Istanbul, des guerres balkaniques de la fin du 19ème/début 20ème siècle, et la Seconde Guerre mondiale.  La ville a maintenant à peine 140.000 personnes. Mais Edirne est une ville très animée, surtout par rapport à d’autres villes turques de même taille.

Les rues principales de la ville tous les fan de la place principale, qui est entourée par trois mosquées impériales de Selimiye, UC Şerefeli et anciennes mosquées – Talaat Pacha Bulvarı se trouve vers l’est, par la suite se transformer en la voie à Istanbul, alors que Londra Asfalti conduit à la Bulgarie frontière à Kapikule à l’ouest, en passant par Gazi Mihal Pont sur Tundzha. Au nord, Hükümet Caddesi relie le centre ville avec le quartier ancien palais Sarayiçi et au sud piétonne Saraçlar Caddesi mensonges, extension située sur le bord de la vieille ville et ouverts à la circulation qui mène éventuellement à travers Karaagac Tundzha et Maritsa.

Climat

Continental tempéré – chaud et parfois pluvieux (averses qui ont tendance à durer 15-20 minutes) étés (attendre jusqu’à 40 º C); froid et pluvieux, à l’occasion des hivers neigeux (attendre jusqu’à -10 º C). Printemps et en automne ont tendance à être plus chaude que les emplacements sur la côte de la mer (comme Istanbul), donc si un jour le déclenchement d’un lieu côtières au cours de ces mois, surtout en mai, de boire beaucoup d’eau pour éviter des maux de tête dus à la déshydratation, mais l’hiver arrive plus tôt (en Novembre). Parce que Edirne réside dans une géographie qui est le point d’entrée des systèmes météorologiques de nombreux des Balkans (Europe du Sud) en Turquie, un bon moyen de prévoir les conditions météorologiques pour les prochains jours est de suivre ce que d’autres villes des Balkans comme Plovdiv, Bulgarie actuellement, comme tout à fait les mêmes conditions sera ce que Edirne connaît dans un délai de deux ou trois jours.

En raison de vents froids et secs de l’hiver, l’emballage le long de certains types de hydratant pour la peau, en plus de vêtements chauds est essentiel pour éviter la peau mal séché (qui peut aller aussi loin que le saignement en jours les plus froids).

Parmi les aéroports les plus proches, le plus commode est international Atatürk d’Istanbul, qui a des vols de tous les continents habités et une ligne de métro permettant un accès facile à la gare routière principale (otogar).

manière la plus facile à atteindre à Edirne est en bus d’Istanbul. Les départs se font à tout moment avec un tarif d’environ € 10 et un voyage de deux heures, bien que la vive concurrence entre les compagnies d’autobus peut parfois aboutir à des tarifs aussi bas que 10 TL (5 €) pp station de bus à Edirne est situé sortir de la ville, mais midibus service gratuit vous amène au centre-ville.

Il n’ya pas de bus directs pour la Bulgarie. Il est toutefois possible de prendre un taxi à Kapikule sur la frontière bulgare. De là on peut parfois vague sur un bus de voyage à Plovdiv et Sofia. Une autre approche pourrait consister à traverser la frontière et prendre un bus ou en train de Kapitan Andreevo sur le côté de la frontière bulgare.

Il ya deux trains quotidiens de la gare de Sirkeci Istanbul (une à huit heures et demie du matin, et l’autre à 15 heures 50 dans l’après-midi. Les deux arrive à Edirne environ quatre heures plus tard). Les trains de l’Europe à Istanbul également appel à la station.

La gare principale (signé comme Edirne Gar sur le bâtiment de la gare) se trouve à environ 4 km à l’est du centre-ville, près de l’avenue principale menant banlieue est de la ville (qui est aussi la principale autoroute menant à Istanbul). Cependant, tous les trains à Edirne voiture à l’ouest à partir Kapikule (Borne frontière principale à la frontière bulgare) et d’appeler à Edirne Sehir station sur le chemin, aussi, qui est un peu plus d’une plate-forme à côté de la voie ferrée, situées à moins d’un kilomètre de centre-ville au sud-ouest, sur le bord de la vieille ville (Kaleiçi) et à proximité des rives de Tundzha.

En voiture

La ville est sur les routes principales reliant la Turquie et l’Europe (numéros de route: D100 sans frais et O-3/E80 toll-road/motorway). Un lecteur ne prend pas plus de deux heures de Istanbul (224 km) à Edirne sur l’autoroute, encore moins si vous roulez très vite. Le principal poste frontière turco-européen Kapikule / Kapitan Andreevo (entre la Turquie et la Bulgarie, SE de Svilengrad) est à environ 15-20 km de la ville, tandis que moins importante après la frontière Pazarkule (entre la Turquie et la Grèce, au nord de Orestiada) est encore plus près.

En bateau

Bien qu’il soit théoriquement possible, même pour les grands navires d’entrer dans la rivière Maritsa de la mer Egée et de naviguer en amont jusqu’à Edirne (qui était d’ailleurs commune à l’époque des Romains), la zone frontalière intense à travers laquelle coule la rivière permet l’utilisation de toute nature de transport de l’eau peu pratique.

Se déplacer

Presque tout ‘Edirne est accessible à pied, ce qui est encore facilitée par la topographie essentiellement plate de la ville. Cependant, pour certains des endroits relativement éloignés, vous pouvez prendre un taxi qui ne vous coûtera que quelques euros.

Il ya aussi beaucoup de minibus en direction de quartiers extérieurs de la ville.

Antalya possèdent des plages dont Lara, Konyaaltı et Karpuzkaldıran, de nombreuses mosquées, églises, masjids et madrasahs. Kaleiçi, le vieux port est entouré de murs et constitue la partie la plus vielle de la ville. A Kaleiçi, on trouve de nombreuses maisons historiques, temoins de l’architecture traditionnel turque et grecque. Kaleiçi est le centre historique d’Antalya. On peut y trouver les monuments suivants :

- les murs d’enceinte

- La porte d’Hadrian, construite au 2ème siècle par les Romains en l’honneur de l’empereur Hadrian.

- Kesik Minare ( le minaret cassé) : cette ancienne église bysantine a été transformée en mosquée.

- Yivli Minare ( le minaret fluté), c’est le symbole de la ville. Construit par Seljuks, il est orné de tuiles bleues foncées et turquoise.

- de nombreux bâtimens islamique : les mosquées Osman Efendi, Seyh Sinan Efendi,Karatay Medresesi, Ahi Yusuf Mescidi, Balibey, Murat Paşa, the Iskele, Tekeli Mehmet Paşa, Musellim.

Nous conseillons bien sûr la visite du musée d’Antalya et du musée Kaleiçi.

Les autres sites à visiter  sont :

• Karpuzkaldıran (chutes d’eau impressionnantes, directement dans la mer)
• Karaalioglu Park ( un très grand parc au sud de Kaleiçi)
• Tünek Hill (une montagne haute de 618m à l’ouest d’Antalya. On y trouve un hôtel, un restaurant “Döner Gazino” avec des vues magnifiques sur les montagnes et la baie d’Antalya.
• Le pont Arapsu (pont romain à 5 km du centre ville d’Antalya.

Izmir est la troisième plus grande ville de Turquie avec une population d’environ 3,7 millions, le deuxième plus grand port après Istanbul. Construite sur la cité antique  de Smyrne, Izmir est une ville moderne, développée, commerciale et animée, entourée de montagnes et qui s’étend autour d’une immense baie. Les grands boulevards, les bâtiments et les centres commerciaux modernes sont parsemés de toits en tuiles rouges traditionnelles, du marché du 18ème siècle, et de mosquées et d’églises anciennes. Izmir a plus l’atmosphère d’une ville de l’Europe méditerranéenne que d’une ville de la Turquie traditionnels.

L’histoire d’Izmir remonte à environ 3000 avant JC quand les Troyens fondèrent  la ville en Tepekule dans la banlieue nord Bayrakli. Ce fut le berceau d’Homère, dont on pense qu’il a vécu au 8ème siècle avant JC. Les Éoliens, premiers colons grecs, ont été remplacé par les Ioniens (également grecs), avant que les Lydiens détruisent la villeauxenvirons de  600 avant JC, avant une brève renaissance après l’arrivée d’Alexandre le Grand en 334 avant JC.

A la mort d’Alexandre, ses généraux suivirent ses volontés et rétablirent Smyrne sur le mont Pagos dans le Kadifekale, et puis la ville prospéra sous les Romains. Elle fut détruite par un tremblement de terre dans 178 après JC, mais a été reconstruite et est devenue un important port commercial. Après les Byzantins, la ville a connu une période de turbulences sous les Arabes, les Seldjoukides, les Croisés et les Mongols, jusqu’à ce que Mehmet l’intègre dans l’Empire ottoman en 1415. Grace à Soliman le Magnifique, Smyrne est devenue une ville prospère et sophistiquée et un centre commercial important, malgré les fréquents tremblements de terre. C’était une cité cosmopolite, avec principalement des Grecs orthodoxes, des juifs et des musulmans, et de nombreuses langues sont parlées par les habitants et les commerçants itinérants.

Après la Première Guerre mondiale et la défaite de l’Empire ottoman, sur la base de la population de langue grecque majeurs de la région, la Grèce a obtenu un mandat sur Izmir par les Alliés et ainsi la Grèce a pris le contrôle de l’ensemble de l’Espace Egée. Dirigée par Kemal Ataturk l’armée turque a lancé une contre-attaque et s’empare de la ville. Peu après 70% de la ville rasée par les flammes. Le grand feu fin à l’ère multinationales de la ville. Ataturk a officiellement pris Izmir le 9 Septembre 1922 qui est célébré comme le jour de l’indépendance de la ville d’Izmir.

Climat

Les étés secs et ensoleillés à Izmir sont si chauds qu’à moins d’une climatisation dans votre chambre, vous aurez très probablement des difficultés à vous endormir au moins la première nuit. Toutefois, une légère brise venant de la mer (appelée localement meltem) peut rafraichir les soirées, au moins dans des lieux proches du front de mer. La température peut descendre à 0 C  l’hiver, mais les chutes de neige sont exceptionnelles.

Izmir possède deux gares: Basmane dans le centre-ville est le grand terminal pour les trains interurbains, et Alsancak au nord pour les  destinations proches.

Les services interurbains principaux incluent: Ankara (Mavi Tren est le plus rapide à 14 heures), Denizli (3 trains express quotidiens, 5-6 heures) et d’Isparta (9 heures). Trains pour Istanbul communiquer avec un ferry à Bandirma.

Station Basmane, ☎ +90 232 484-86-38.
Station Alsancak *, ☎ +90 232 458-31-31.

Basmane station est reliée par le métro à Konak dans l’ouest et à Bornova à l’est.

En bateau

Il ya un ferry hebdomadaire Istanbul-Izmir (19 heures), le week-end, et un ou deux ferries par semaine entre Izmir et de Venise (67 heures). Tous les ferries au Terminal Ferry Alsancak, à 2km au nord du centre-ville.

* Alsancak Yeni Liman (terminal), ☎ +90 232 464-88-64 / 89  (fax: +90 232 464-78-34).

En avion

Adnan Menderes Airport , à 16 km au sud du centre-ville, a plusieurs vols quotidiens à destination de Istanbul, Ankara, Antalya et. Il ya également des vols réguliers à partir de nombreuses villes européennes.

Iz Air est un transporteur local opérant à partir d’Adnan Menderes et offre de nombreuses liaisons intérieures.

* L’aéroport Adnan Menderes (Adnan Menderes Havaalanı), ☎ +90 232 274-21-87 (fax: +90 232 274-20-71). modifier

De l’aéroport, vous avez trois options de transport public dans la ville:

* Navettes d’aéroport (Havas) les vols à l’arrivée et aller vers et à partir du centre-ville pendant 10 TL (assurez-vous de descendre de l’autobus dans le centre de la ville, que le bus continue vers le nord à Tersane).
* Les autobus publics gérés par ESHOT, ministère des Transports du conseil municipal, sont moins chers que Havas, à 4 TL / passager.
* Récemment rouvert ses portes en août 2010, rénové et modernisé la ligne de trains de banlieue (İzban) relie l’aéroport à Alsancak au centre-ville, au nord de la Place Konak à intervalles d’environ 15 minutes 6 heures-23h30. Il est possible d’aller jusqu’à la station de métro à Halkapinar ( la dernière station pour certains services) pour des voyages plus loin dans le centre-ville, par exemple pour la Place Konak.

La station de bus, ou otogar, est à 6 km au nord-est de la ville mais il ya beaucoup de dolmuş qui font le voyage aller du centre. La station de bus est immense et possède un café internet, de nombreux équipements pour l’alimentation et des boissons et un grand nombre d’agences de vente de billets pour les entraîneurs qui, si au départ imminent, ils seront criant les destinations de. Il a également toilettes payantes.

Les autobus à Istanbul prendre 9 heures (y compris un bref voyage sur un ferry) et les voyageurs sont fournis avec de l’eau, boissons chaudes, des collations et des arrêts réguliers pour les toilettes et les aliments, le tout gratuitement sur les meilleurs services pour les tarifs autour 35YTL par personne par trajet.

Se déplacer

* La marche à Izmir – vous pouvez explorer à pied la ville d’Izmir. Les chemins de randonnée  au centre de la ville  sont faciles et agréables.

* les Ferries publics sont préférables à tout autre moyen de transport par beau temps.

* Il ya un service de bus publics qui  couvre l’ensemble de la ville.

* De nombreux taxis aux prix abordables

* Il ya aussi une ligne de métro relie le centre ville / Place Konak avec la banlieue nord-est de Bornova.

A voir

En raison de l’incendie de 1920, il ya un manque relatif de sites historiques à Izmir, en particulier quand on la manière dont la vieille ville est vraiment (plus de 5000 ans).

* Place Konak – place principale du centre-ville, célèbre pour sa tour de l’horloge, l’un des smybols unique d’Izmir. La tour de l’horloge a été construite en 1901. Sur la place, on trouve la mosquée Konak Yali et la bazar Kemeraltı.
* Asansör (ascenseur) – Il a été construit par un homme d’affaires juif en 1907. Le but était d’aider les résidents à se rendre à leurs quartiers sur le sommet de la colline. L’ascenseur utilisé au travail par un mécanisme à entraînement hydraulique. Plus tard, il a été restauré par la municipalité d’Izmir et maintenant il fonctionne à l’électricité. Il y a un restaurant situé sur le dessus de l’ascenseur avec une vue panoramique d’Izmir.
* Teleferik (téléphérique) – Après avoir servi depuis 1977, il réalise des personnes à 423 m. au-dessus du niveau de la mer. Il ya des restaurants, cafés et boutiques de cadeaux située sur le sommet de la colline. (En construction)
* Plages – ayant une façade sur la mer Egée, Izmir possède de nombreuses plages qui ne sont pas trop loin du centre-ville. Il ya le transport en commun à la plupart d’entre eux. Les lieux comprennent Foça, Dikili, Urla, Seferihisar, et Çeşme.
* Alsancak – petites rues avec de nombreux bars dans de vieilles demeures grecques, où vous pourrez prendre un thé ou une bière.
* Kadifekale – vieux château sur la colline qui porte son nom.
* Certains vestiges de la ville d’origine romaine de Smyrne on peut le voir à l’Agora.

* Promenade le long de la Kordon, la promenade du bord, maintenant bordée par des rangées d’immeubles d’appartements de haut et de palmiers d’un côté et la mer Egée de l’autre, avec un gros morceau de pelouse et une rue pavée, où vous pouvez faire une promenade en calèche.

* Kemeraltı – A voir absolument. Un grand bazar, où vous pouvez acheter des vêtements, etc présente Il ya aussi beaucoup de salons où vous pouvez vous asseoir.

* Kızlarağası Hani – Une ancienne auberge (Kervansaray) dans Kemeraltı où vous pouvez acheter des tapis et des bijoux.

* prendre le bateau de Konak à Karşıyaka.

Shopping

Vous pouvez aller au quai Konak, un petit centre commercial le long de la Kordon avec un cinéma et avec les autorités locales et d’autres marques connues. Un autre centre est appelé Forum, dans Bornova. Forum est un centre commercial très important avec toutes les marques et un supermarché dans un style méditerranéen une maisons étages en plein air. Kemeraltı (dans le centre-ville) offre beaucoup de souvenirs dans une ambiance agréable traditionnelle.

Que manger ?

* Melons, parce Izmir a un climat chaud pour les melons sont toujours locaux et frais.
* Izmir a un célèbre restaurant qui sert des spécialités de la région, en particulier les brochettes.
Poisson *, bar grillé et mezes. Habituellement, le poisson est frais et l’abondance dans toutes les saisons. Veli Usta offre beaucoup de poissons dans Alsancak.
* Kumru, un sandwich chaud, fait avec un pain spécial aux graines de sésame, saucisse turque, fromage grillé et les tomates, également une version végétarienne est disponible sans la saucisse et avec l’ajout de poivre vert. C’est quelque chose à ne pas manquer tout à Izmir, parce qu’il est presque impossible de le trouver nulle part ailleurs dans le pays. Il est vendu à de nombreux stands dans les rues. Mieux vaut être mangé plus tôt dans la journée pour avoir le réchauffer comme ils trouver leur chemin hors de boulangeries dans la matinée. Deux d’entre eux est plus que suffisant pour apaiser la faim vous et 1,25 TL est le prix standard pour chaque dans toute la ville.
* Tulum Peyniri, une sorte de fromage fabriquées spécialement dans la région d’Izmir.
Kebab Copsis * à Topcu à Cankaya
* Belkahve: Izmir à partir de l’œil d’Atatürk en 1922 [4]
* Boyoz, une autre pâtisserie locale, mais beaucoup plus grasse que Kumru, à manger avec une tasse de thé dans le petit-déjeuner.

Alimentation

* Toutes les pubs et de cafés dans (front de mer de Alsancak) Kordon sont attrayants par beau temps.
* 1448 Sokak à Alsancak est plein de bars et de pubs d’un bout à l’autre. Ils ont aussi des sièges sur le trottoir, et le prix uniforme pour une bouteille de bière (un litre pint/0.50) est de 3,50 TL tout au long de la rue.

Hôtels

A Izmir il ya plusieurs hôtels. Hilton est très proche du centre ville à Alsancak, et Swissotel est ouvert cette année, qui se trouve également dans Alsancak. Il ya aussi Crowne Plaza, qui est d’environ 30 min. du centre.

* Hôtel Yaman, 1440 n ° 19 Sokak, Alsancak, ☎ +90 232 421-12-87 (hotelyaman@hotelyaman.com, fax: +90 232 421-02-69), [5]. Chambres avec salle de bains, TV satellite, air conditionné, wi-fi, coffre-fort gratuit. € 45 / € 60 chambres simples et doubles. modifier
* Güzel Izmir Oteli, 9 Meydanı Eylül, 1368. Sokak n ° 8, Basmane, ☎ +90 232 483-50-69, [6]. Chambres avec douche / WC, TV satellite, air conditionné, wi-fi. € 35 chambre double. modifier

Où sortir

* Çeşme un petit village de toutes les activités d’été, une demi-heure de route d’Izmir à l’ouest.

* Selçuk, quelques heures en bus ou en train au sud de la ville, est une ville avec beaucoup de sites historiques, ainsi que de servir de plaque tournante à visiter à proximité la ville romaine d’Ephèse et de la Chambre Virgin Mary’s, où le Vatican a déclaré un fonctionnaire lieu de pèlerinage catholique. Il est également à quelques kilomètres de Kusadasi, et l’agréable village de Şirince intérieure, réputée pour ses vins.

* Tire, ne prend qu’une heure pour arriver du centre-ville, une ville typique de la mer Égée, vous pouvez visiter la Turquie le plus grand marché de la ville ouvert le mardi et ont un bon déjeuner dans Kaplan avec des produits typiques de la mer Égée et boulettes de viande célèbre Tire.

* Manisa, juste à l’est sur Sabuncubeli Pass, est la plaque tournante pour visiter à proximité Sardes, la capitale de l’ancienne Lyciens, et le mont Sipyle, qui offre un paysage magnifique forêt ainsi que des sites avec des références mythologiques.

Erzurum est la ville turque importante la plus haute (population: 360.000 selon le recensement de 2000) en Turquie, située à une altitude d’environ 2000 mètres au-dessus du niveau de la mer. L’altitude et l’éloignement de  la mer font du climat de cette région l’un des plus sévères de Turquie avec des températures hivernales inférieures à -30 °C régulièrement  la nuit (et pas plus chaud que -15 ° C pendant la journée). Il n’y a pas de véritable été à Erzurum, seul un court printemps en Juillet et Août (c’est aussi la saison la plus humide) et un hiver long, froid glacial, et fortement enneigé durant le reste de l’année. Gardez à l’esprit que les températures nocturnes peuvent descendre au-dessous de zéro degré  toute l’année (même en août), même si cela devient de plus en plus rares chaque année, probablement à l’avancée du réchauffement climatique.
Il ya un train tous les jours de Istanbul (Dogu Express, départ de la gare de Haydarpaşa à 08:35 tous les matins). Dogu Express fait une escale à Ankara, aussi (et dans un certain nombre d’autres villes et villages à travers l’Anatolie, y compris Eskişehir, Kayseri, Sivas, Erzincan entre autres). Il ya aussi un autre train tous les jours de Ankara (Erzurum Express, qui est plus confortable que le Dogu Express). Les deux trains poursuivent leur parcours vers Kars – plus à l’est (à proximité des frontières arménienne et géorgienne).

On peut aussi se rendre à Erzurum par avion , l’aéroport se trouve à 10 km du centre-ville. Il existe un vol quotidien au départ de Istanbul (par Onur Air, Turkish Airlines et Pegasus) et des vols directs au départ de Izmir, Ankara et Antalya.
En hiver, Il ya aussi des vols au départ de la Russie et l’Ukraine.

La plupart des compagnies de bus s’arrêtent à la Otogar Erzurum, qui est à environ 1 km du centre-ville.

Erzurum est une jolie petite ville, et vous pouvez couvrir la plus grande partie à pied.

Citadelle de Erzurum – La Citadelle de Erzurum est située sur le sommet de la colline au milieu du centre-ville. Les frais d’admission (3 lires turcques en 2010)  vous permettent d’explorer les motifs ainsi que de monter le minaret, la tour de l’horloge et de visiter la mosquée de la citadelle. Cela vaut la peine de monter la tour de l’horloge car elle vous donne une vue imprenable sur la ville ainsi que les montagnes environnantes.

Ski dans la station de ski Palandöken, qui est à seulement 10 minutes du centre-ville en bus public.

Souvenirs
Oltutaşı (pierre Oltu en turc) – Il s’agit d’un type d’ambre qui est extraite que dans Oltu, une ville près de Erzurum. Il est surtout taillé en bijoux, avec différents niveaux de qualité et de prix. Autour de Erzurum,  Taşhan est le meilleur endroit pour acheter des Oltutaşı et il y a aussi un intéressant bâtiment traditionnel.

Argent – Dans les magasins de bijoux dans le centre ou sur la rue Taşmağazalar, des bijoux fantaisie en argent authentique peuvent être trouvés.

Se nourir
L’élevage est très répandu dans la région, et il est difficile de cultiver des légumes et des fruits sur cette terre haute et froide. C’est pourquoi la nourriture traditionnelle dépend principalement de la viande.

La ville est également connue pour différents types de fromages locaux qui sont difficiles à trouver ailleurs en Turquie.

Kadayif Dolması – Un dessert de la cuisine locale de Erzurum. Il est fabriqué à partirdu  Kadayif, une pâtisserie préparée à partir de fibres fines et farine. Les noix sont rembourrés dans le Kadayif et la peluche Kadayif est d’abord frit, puis refroidi et enfin prêt à servir avec plus d’une sauce sucrée. Il peut être dégusté dans pratiquement tous les restaurants à Erzurum, comme dans ce restaurant spécialisé, Muammer Usta.

Un döner  typique turc  doit être dégusté au restaurant Hacı Baba sur Emniyet Caddesi.

Essayer aussi le Kebab local d’Erzurum, du restaurant Gelgor. Il est à base de viande d’agneau mais contrairement au döner, la viande est cuite sur un axe horizontal.

Le Restaurant Güzelyurt est très agréable dans le vieux centre-ville sur Cumhuriyet Caddesi. Vous pouvez avoir un bon repas turc avec quelques raki et profiter de l’atmosphère.

Hmmburger – Un hamburger très fin petit. Hamburgers sont vraiment délicieux.

Coffeebox – Un coffee shop local, avec des options différentes pâtes et cafés de Nice.
Les hôtels:

Hôtel Polat Renaissance. Hôtel cinq étoiles. 220 chambres. TV par satellite. +90 442 232 00 10

Hôtel Yeni Cinar , (près de Istasyon Caddesi), avec TV satellite (seulement Al-Jazeera en anglais) et grande salle de bains. 30 Lires par nuit pour une chambre simple (immense, lit double) mai 2010. Facile à négocier à 25 Lires par nuit si vous allez à un séjour de deux nuits.

Sainte-Sophie, Ἁγία Σοφία, Hagia Sophia „Sainte Sagesse“ fut une ancienne basilique chrétienne orthodoxe, avant d’être une mosquée puis de devenir aujourd’hui un musée.

De sa construction en 360 à la chute de Constantinople 1453, ce fut la cathédrale de Constantinople sauf entre 1204 et 1261 où elle servit de cathédrale à l’empire latin, empire née de la 4^ème croisade, mais qui échoua à remplacer l’empire Byzantin comme successeur de l’Empire Romain. En 1453, fut conquis par les Turcs ottomans et le sultan Mehmed II ordonna de transformer la cathédrale Sainte-Sophie en mosquée. Les autels, les cloches furent retirés et de nombreuses mosaïques recouvertes. Les caractéristiques islamiques du bâtiment comme le mihrab, le minbar et les quatre minarets à l’extérieur furent rajoutés pendant la domination ottomane. Pendant presque 500 ans, Hagia Sophia fut la mosquée principale d’Istanbul et servit de modèle pour de nombreuses mosquées ottomans comme la mosquée bleue d’Istanbul, la mosquée Şehzade , la mosquée  Süleymaniye , la mosquée Rüstem Pasha, and la mosquée Kılıç Ali Paşa Mosque.

Hérodote a rapporté que les Cappadociens occupaient la région autour du Mont Taurus à proximité du Pont-Euxin sur la mer Noire. La Cappadoce était donc bordée au Sud par les montagnes Taurus qui la séparait de la Cilice, à l’Est par l’Euphrate et le plateau arménien, au Nord par Pontus et à l’Ouest par la Lycaonie et la Galatie orientale.

Le relief de la Cappadoce est un haut plateau d’une altitude d’environ 1000m percé de pics volcaniques dont le Mont Erciyes (anciennement mont Argaeus) près de Kayseri (anciennement Caesarea) est le plus élevé. Il culmine à 3916m.

Le climat est continental et sec. Les étés sont donc chauds et sec et les hivers froids et souvent enneigés.

Les roches de Cappadoce près de Göreme se sont érodées en centaines de colonnes en forme de minarets et offrent aujourd’hui un spectacle éblouissant.

En dehors de sites géologiques extraordinaires, les touristes apprécieront le travail des habitants de la région. Ceux-ci, au fil des  siècles ont creusés dans les roches tendres volcaniques, des maisons, des églises et des monastères. Le musée en plein air de Göreme possède plus de 30 églises et chapelles. Certaines sont décorées de magnifiques fresques datant en général des 9^ème, 10^ème et 11^ème siècles.

On peut rejoindre la Cappadoce par Kayseri, la ville la plus importante de la région, reliée à Ankara et Istanbul par des lignes aériennes et ferroviaires.